fansmagazine (fansmagazine) wrote,
fansmagazine
fansmagazine

Categories:

Модники 50-ых

Послевоенное брожение

ТЕДДИ-БОЙЗ
 

Изначально это были исключительно черные пиджаки, но британцы, переименовав длинный жакет из «зута» в «спив» (на сленге «мошенник», «аферист»), стали носить разноцветные, дополнив костюм узкими брюками. Исходя из названия, можно предположить, что данный аксессуар был не только данью моды, но изначально также являлся атрибутом среды в подростковой полукриминальной среде.

</a>



Так, в начале 50-х в Англии, в восточных окраинах Лондона, стали появляться молодежные банды, которые назывались «Кош-бойз» (Cosh - дубинка). Эти подростки резко выделялись из толпы своими длинными пиджаками с бархатным воротником и зауженными брюками с манжетами, одеждой, по стилю сходной с модой периода правления Эдварда VII, которую дополняли яркие носки и рубашки, узкие галстуки «Джим-слим» и замшевые ботинки «Гибсон» на толстой подошве. Цвет пиджаков или носков, так же как и у ямайцев, был фирменной маркой отдельных банд. Прически поначалу были длинными, но при этом ухоженными. Эти подростки ужаснули чопорное английское общество незамедлительной готовностью пустить кулаки и бритвы в дело, наводняя улицы грабежами, драками между бандами и с полицией. Несмотря на то что уличные акты вандализма 50-х были несравнимы по жестокости и масштабности с последующими, они были первыми. И после Второй мировой войны Англия пробудилась с новой головной болью! Пресса, нуждавшаяся в новом термине для определения этого феномена, недолго мешкая, определила их как «Тэдди-Бойз» и «Тэдди-Герлз»(Тедди, помимо ассоциации драповых пиджаков, было еще и прозвизем принца Эдварда). Возможно, самой первой газетой, которая использовала этот термин, стала «Дэйли Экспресс», и было это 23 сентября 1953 года, в то время как за океаном молодой человек с позывными Элвис Пресли крутил баранку грузовика на пыльных дорогах Мемфиса. Здесь стоит отметить, что музыкальные предпочтения тедов этого периода так и не приобрели конкретную окраску, но склонность к модному явлению - свингу и зарождающемуся рокабилли налицо. С этого момента начались постоянные пересуды в чопорном английском обществе. «Эдвардианский» стиль высмеивался и подвергался гонениям. Сэр Томас Мур в парламенте призывал обуздать молодежь и просил общественность не порочить термин «эдвардианский» и называть подростков исключительно головорезами. «Ливерпульский вечерний экспресс» называл молодежную одежду карикатурой на стиль прошлого, сравнивая прически с позорными французскими пуделями, а костюм с «мешком, из которого торчат ножки-шпиндели». Танцплощадки ограничивали вход для людей в длинных драповых пиджаках, и даже армейское начальство ввело указ о том, что прежде чем уйти из военной части в город, одежда молодых людей должна была быть приведена в надлежащий разумный порядок.

</a>


Все эти запреты и пересуды, конечно же, произвели обратный эффект, и в феврале 1954-го на собрании Северной Британской Ассоциации Танцзалов в Эдинбурге поднимался вопрос о том, чтобы владельцы танцплощадок предоставляли «эдвардианцам» бесплатный вход, так как подобный стиль одежды стал нарицательным синонимом неприятностей. А многие владельцы ателье в своих интервью британской прессе начали поддерживать молодежь, апеллируя к факту, что на них держится более 50 % их бизнеса. Так продолжалось вплоть до 1956 года, когда Билл Хейли занял 5 позиций в двадцатке лучших исполнителей, а фильм «Rock around the clock» показывался в трехстах кинотеатрах. Популярность теддов распространилась по крупным урбанистическим центрам Британии, и уже тогда можно было условно поделить молодежную субкультуру на два вида. С одной стороны это были модники, смешавшие стиль денди и американские новации в одежде, а с другой уличная субкультура со всеми криминальными атрибутами уличного стиля. Дело в том, что изначально «тедди» поддерживали стиль городских пижонов, жуликов-меломанов без особых приверженностей к отдельным музыкальным стилям. Общим был исключительно стиль одежды, который идеально подходил под ношение алкоголя и холодного оружия. Но вскоре грянули перемены.

</a>

А в это же время на континенте неприкаяная молодежь так же пытаясь выдержать современный вид , формировала собственные уличные формирования связанные с танцзалами и потасовками. Во Франции, где многие фешенебельные концертные залы где выступали карибские зазу и местные шансонье были недоступны среднему классу, образовались молодежные банды униформированные прическами с зачесами и коками , черными спортивными куртками и короткими кожаными дубленками, напоминающих летные куртки. Изредка костюмы дополняли шляпы, но именно куртки дали название Les blousons noirs этим компаниям наводивших , более 10 лет беспорядки на улицах и модных катках, где звучала современная музыка. К костюмной моде были близки и французские ситуационисты, занимавшиеся эпатажем аристократии и обывателей. В 1957 году, объединив усилия с французской богемой (аналог американского битничества) был провозглашен первый ситуационистский интернационал, впоследствии ставший достоянием новых анархистов, которые в критике капиталистического строя были более близки к марксистским теориям и идеям озвученных дадаистами, чем собственно к тезисам озвученных некогда анархистами 19-ого века. Ди и сам термин «ситуационизм»,впоследствии оказавлся выдумкой битников, поскольку сами участники собственную деятельность определяли как коллективное провокаторство и «конструирование ситуации». Так или иначе, эпатаж на стыке искусства и улицы стал достаточно популярным , настолько что в нем участвовали датские аналоги «блузон нуарз» Nozems, слушавших вестерн свинг и так же безобразничающих .

ВЕСТЕРН-СТИЛЬ

Танцевальная молодежная культура Америки, стартовавшая со свинга, чарльстона и степа, содержала в основе чернокожую урбанистическую составляющую. В плане белой альтернативы оставалась культивация сельского кантри, в котором тоже угадывались темнокожие оттенки. Но сельскому Югу и Западу нужен был свой городской стиль, и единственное, что можно было противопоставить негритянскому уличному драйву, разве что «белую индивидуальность», подпитывавшуюся мощью кинематографа, культивировавшего образ первопроходца и джентльмена Дикого Запада.

</a>

В том числе и с помощью культового актера Генри Фонды и Фрэнка Синатры, популяризировавшего до этого момента разве что гавайскую рубашку и итальянский гангстерский стиль. Визуально это выражалось в расшитых рубашках с выточками или с крупным рисунком типа «польского гороха» или «ирландского тартана», широкополых шляпах, ковбойских ремнях и сапогах и, вне всякого сомнения, штанах из джута серого и синего цвета, или попросту джинсов. Эдакий компилированный образ преуспевающего белого труженика, который время от времени появлялся в виде кантри-бэндов или в бутафорской униформе конферансье и рабочей униформе, а позже трансформировался, вбирая в себя все новомодные особенности и материалы. В этот же период происходит взлет популярности голубого джинсового денима. И из-за популяризации «вестерн-стиля», и из-за закономерной конкуренции между «Levy Strauss», получившим госзаказ на военную форму, но ориентировавшимся в остальной продукции на горожан, и продукции фирмы «Wrangler», окучивавшей сельское население. Позже в эту схватку за умы и карманы «тиннибоперов» ввязались «Lee» и «Cooper».

</a>

Естественно, что молодежь носила основные атрибуты стиля (те же джинсы и рубашки), но весь набор ковбоя для 30-х и 40-х смотрелся достаточно забавно и стал униформой для преуспевающих, но уже немолодых дельцов и фермеров. В послевоенный период, когда негритянская культура обрела свои атрибуты респектабельного стиля «зути», белая молодежь, за исключением гангстеров, осталась не у дел. Появление белых свингеров и бопперов, радиостанций, автомобильных кинотеатров под открытым небом способствовало формированию молодежной субкультуры сельского Юга, сделавшей своим основным атрибутом рабочую униформу, а целью в жизни праздное времяпровождение в гаражах, на танцполах и пляжах. Удаленные от побережья территории тоже стали местом образования молодежных банд белых гриззеров (названных из-за бриолиновых зачесов), их латиноамериканских и чернокожих противников и даже коалиций., таких как People Nation в Чикаго, сотоявшей из Latin Kings, Latin Mafia, Bishops, Black P. Stones,El Rukns,Four Corner Hustlers,Kents, Latin Counts,Mickey Cobras, Bloods,Spanish Lords,Vice Lords и . считающейся одной из старейших и известнейших банд-Chicago Gaylords.Название которой не имело ничего общего с нетрадиционной ориентацией,а попросту было взято по названию французского романа изъятого в школьной библиотеке. Легендарный ганстерский Чикаго охватил бум подросткового насилия, при этом подростки в возрасте 21 года и выше считались уже ветеранами, а основной контингент составляли юниоры в возрасте от 13-ти до 18-ти лет. Частые столкновения подобных образований, испещривших своими метками и рисунками стены улиц и задворков многих американских городов, позднее превратились в культовую тему воплощенную в фильмах и сериалах «Warriars» и «Воины Бронкса».Собственно с этих образований помимо белокожих уличных банд, в моду вошли словечки, дресс-код и татуировки со знаками принадлежности к банде на руках, как у закоренелых преступников.

</a>


ХИПСТЕРЫ И БИТНИКИ

Городская мода однозначно доминировала, и образ пройдохи хип-кэта, уже утративший этническую однозначность, был не в меньшей степени привлекательным. Группы подобных негодяев, занимавшихся мелким бандитизмом, как и британские «кош-бойз», и околачиванием возле клубов и танцзалов, получили название хипстеров, то есть «продвинутых», взяв за основу для формирования стиля «словарь хипстера» Кэлловея 1943 года, модный боп и свинг.

</a>

Белые хипстеры оформленные такими же модернисткими костюмами и узкими галстуками, которых вслед за сменой музыкальных предпочтений стали называться Битами или Битниками (от нового музыкального направления beat ), как называли молодежь тренирующую свои музыкальные навыки в американских гаражах и ремонтных мастерских в рамках нового стиля. Образ же темнокожего хипстера увеченного соулом или модернистским джазом неизбежно отразился на предшественниках стиля би-бойз, уже бравших под контроль отдельные территории городских трущоб в составе гриззеров. С момента формирования новой эстрадно-танцевальной индустрии, культивирующей соул, ритм-н-блюз, бит и нарождающийся рокабилли, можно говорить о наступлении новой эпохи - эпохи мультинациональных молодежных и уличных стилей. Так же как и о симбиозе мейнстрима и субкультур, вылившемся в скором времени в длительное противостояние. Одним из антимодным ориентиром которого стали поклонники хиллбилли, небрежно одетые и наглые, ставшие прототипом тех самых образов подростков, которые попытался зафиксировать Джордж Лукас в своем фильме «Американское граффити» с малоизвестным тогда Харрисоном Фордом в главной роли.

</a>

ЭКЗИСТЕНЦИАЛИСТЫ И ДЕКОРАТИВЫЕ СУБКУЛЬТУРНЫЕ СТИЛИ.

В этот же период мы можем зафиксировать появление первых «ложных» субкультур (попросту поклонников городской и сельской моды) - так называемых битников - экзистенциалистов, фольков, и поклонников стиля «дольче вита».

</a></a>


Первые представляли собой интеллектуалов среднего достатка, завсегдатаев кафешек, взявших в силу собственной уличной несостоятельности имидж антигероев-философов и принявшихся отчаянно изучать всю историю психологии общества в домолодежный период. Естественно, по сути представлявшие из себя не что иное, как скопище ложных эстетистов, по аналогу своих «собратьев по несчастью» 19-го века, эти группы лиц занялись подведением философского обоснования под нынешнюю неблагодатную ситуацию. Не отрицая литературного таланта Жака Керуака, Кена Кизи, Джона Тайтелла, Уильяма Берроуза и многих других, сделавших литературу «о реальной и духовной жизни» модной для более состоявшихся жлобов, можно уверенно сказать, что именно этот пласт стал той самой «интеллектуальной» составляющей, загнавшей в гробы немалое количество хиппи последующих поколений. Тем не менее вклад литераторов-экзистенциалистов , увлекавшихся модернистким джазом,искусством и футурологией значителен.Так например джазовый музыкант,певец и автор ряда модернистких произведений и скандального «Я приду плюнуть на ваши могилы» Борис Виан, предсказал еще в 50-е бум и взрыв на базе подобной литературы едва не дожив до 60-х. Мода на подобное литературная битничество сложилась достаточно быстро, проявилось в европейской Франции в виде богемы (самоназвание богемцы французские битники приняли по аналогии с цыганской богемой 19 века) и обросло аурой мифологии.

По недомыслию в список экзистенциалистов попали и иные литераторы, такие как Хорхе Луис Борхес, ничего общего не имевший с декадентскими обществами, скорее наоборот, учитывая его участие в художественных кругах «ультраистов» в 20-е годы. При этом, будучи настоящим революционером-постмодернистом, он изобрел «пишущую машину» (напоминающую чем-то логическую машину Раймунда Луллия, изобретенную в XIII веке, о которой любил писать), бесперебойно работающий генератор текстов, который производит новые тексты из старых и тем самым предохраняет литературу от смерти. «Как инструмент философского исследования логическая машина - нелепость. Однако она не была бы нелепостью как инструмент литературного и поэтического творчества», - замечает Борхес. Благодаря его изобретению к концу ХХ века литературные занятия стали достоянием всех, в том числе людей без таланта и даже способностей. Достаточно было быть внимательным читателем. Это во многом относилось к обсуждаемым «битникам».

Естественно, что плоды деятельности декадентствующих антигероев были востребованы средствами массовой информации, выпускающими из общества накопившийся пар. Внешний же вид антимодной, бородатой, небрежно остриженной антимолодежи дополнялся униформой в виде свитеров с высоким воротом, заимствованных у модернистов беретов и сандалий, общим чуханизмом и всем, что прилипнет из мифологизированной ими же истории собственного происхождения и обоснования собственной беспомощности. Поэтому немудрено, что сами «битники» высмеивались даже официальными потребителями их интеллектуальной продукции в виде газетных и журнальных карикатур, включая даже советские.

ФОЛЬКИ И СЕРФЕРЫ

Более состоятельным стилистическим явлением оказалось ответвление «вестерн-стиля», скорее альтернатива оному, в виде фольков. Пропагандируя такое же самоотречение, как и экзистенциалисты, фольки взяли за основу традиции «зеленых» и скаутов начала века, подняв на лозунги пацифизм, оптимизм, любовь к природе и истории. Внешне это выражалось в виде индейских пончо, женских юбках с крупным цветочным узором, ковбойских и индейских балладах на природе и мелких украшений, легших в основу хиппи-стайлинга будущего.


</a>

Не малую роль в формировании музыкальной составляющей сыграл так называемый скиффл ( фольк-пение с аккомпанементом на импровизированных музыкальных инструментах, в роли которых может выступать что угодно) популярный в Америке начала 20-го века и ставший модным в Англии ,как раз в 50-е. Сходные, но более оптимистические лозунги приняли и первые серферы американского побережья, одевавшиеся в клетчатые и гавайские рубашки , уже в начале 60-х слушающих Beach boys, разродившихся первыми композициями «Serfin» 15 сентября 1961 года. Начало же нового инструментального танцевального жанра, основанному на гавайском звучании гитары с эффектом vibrato было положено Fireballs и Surfaris. Развитие пляжного отдыха,кинотеатров под открытым небом и комикс культуры, незамедлительно повлек за собой воцерковления моды на бикини и пин ап, иконами которого стали Мэрилин Монро и Бетти Бу.

</a>


ДОЛЬЧЕ ВИТА

Последним проявлением стилей, прозванных за отсутствием подлинности «пластмассовыми», был «итальянский стиль», по имени вышедшего в 60-м фильма «Dolce vita». Толчком для этого явления стал стилистический «пинг-понг» между Америкой и Европой, при немалом содействии итальянских модников-гангстеров и экономический подъем в Италии.Вслед за этим последовала экспансия высокой итальянской моды в зути-стиль, романтизация состоятельных классов и фильм Феллини «Восемь с половиной».

Но начало этой тенденции тоже соприкосалось с экспансией американских меломанских стилей конца 40-х в виде свинга и зазу (чернокожих исполнителей, придерживавшихся Карибского стиля), в следствии чего мода на джаз «Cool school» и би-боп охватила Париж, а вслед за ним докатилась до Рима. Чет Бекер стал проводником этой минималистической моды зарождающегося модернизма. Уже к середине 50-х элегантный костюм, мотороллеры «Веспа» и «Тубино», как и прическа pavvaneggiarsi (индюк) с ниспадающей прядью с зачесанных к затылку волос, и развязанный образ жизни «вне линии» (tresca)стали атрибутом «итальянского стиля» и преуспевающего белого модника. В 60-х эти тенденции вместе с лозунгом «просто, элегантно, современно» лег в остову модернистских стилей Британии за небольшой разницей, выражавшейся в том что поклонники «нового стиля» слушали не только модернисткий джаз , но и Биг-бит. Закрепившись в Европе вплоть до 80-х, стиль вернулся в Америку вместе с новой музыкой, где белая молодежь все еще пребывала в поисках своего стиля.


РОКАБИЛЛИ

Вслед за триумфальным шествием «утиным шагом» Чака Берри по сцене середины 50-х, в 1954 году Элвис Пресли записал свои первые шедевры, и американская молодежь получила своего долгожданного идола, который стартовал на сцене в белом костюме карибско-итальянского стиля и с «индюшачьим» коком на голове, который тут же вслед за веянием моды сменился на кожаную куртку и ортодоксальную для рокабилли-стиля прическу. Что привнесло дополнительные дивиденды нарождающейся индустрии «музыкальных героев».

</a></a>


За все время своего безраздельного «царствования» Элвис, снявшийся в 1955 году в фильме «Бунтарь без причины», сумел привнести в рокабилли-стиль множество элементов, ему не свойственных. Начиная с гавайских рубашек, которые «рекламировал» еще Фрэнк Синатра, до расшитых костюмов «вестерн-стиля», дополненных широкими клешами. Но это было гораздо позднее и являлось явным примером вмешательства индустрии моды и товар-плейсмента. С этого момента мы можем констатировать, что помимо кинообразов индустрия моды получила еще одно направление для окучивания поклонников, героизируя парней с гитарами как героев рок-н-ролла. При этом стоит отметить, что, будучи в большей степени танцевальной культурой, он не был придуман в 50-е. В 30-е и в 40-е годы существовали прямые прототипы в виде джиттербага и линди-хопа. Просто вслед за новой модой появилось нововведение в танце. Свинг, предполагавший партнерство, сложные фигуры и обороты, дополнился твистом, который был вполне «эгоистично автономным» танцем. А образ романтичного рокабилла (простого, но правильного успешного парня) был окончательно сформирован и нашел своего потребителя. Причем непримиримые южане украсили свой местный «хиллбилли-стиль» флагом конфедерации, объявив его флагом бунта, что на самом деле выглядело в этой ситуации не слишком миролюбиво по отношению к местным афроамериканцам.Одной из наиболее яркой фигурой этого направления можно признать постоянно разъезжающего и выступающего на открытых площадках Джин Винсента, в 56 году взорвавшего мозг девичьего населения Америки "Би-боп-а лулой", исполненной автором в гипсе и на костылях. Не смотря на быстрый взлет , попадание в британскую 20-ку, многочисленные гастроли и съемки в фильме «Hot Rod Gang», к сожалению, Джин скончался в 35 лет в нищете,пав жертвой гастрольных нагрузок и своего сложного характера. Войдя в историю вместе с командой в голубых кепках как первый пример рок-н-ролльного безумства.Другим олицетворением рокера 50-х стал Эдди Кокрэн , снявшийся в «The Girl Can’t Help It» и телепередаче «Рок 20-го этажа», к сожалению тоже ушедший в достаточно молодом возрасте разбившись в автокатастрофе. Еще один герой 50-х Бадди Холи, будучи в большей степени рок-балладистом, погиб в 22-летнем возрасте в авиакатастрофе. Все эти трагические и романтические истории не могли не сказаться на разком взлете рокабилльной стилистики в молодежной среде. Так же можно отметить , что в 1957 году в композиции «Rumble» впервые был использован эффект фуза, что в дальней определило развите «тяжелых» и «грязных» стилей звучания, пришедших на смену фольку , кантри, госпелу и ритм-н-блюзу, продержавшихся на пике внимания вплоть до середины 60-х.



РОКАБИЛЛИ РЕЙБЕЛЗ

Формирование рокабилли, блюзовой и джазовой сцены, активное участие в которой принимали чернокожие певцы, и создание рокерских объединений породили модную тинейджерскую тенденцию под названием «рокабилли рейбелз». Будучи альтернативой «правильным» хиллбилли, для которых пределом мечтаний была работа и танцплощадки, это направление носило вызывающе хулиганскую окраску. Символом этой модной тенденции стали мотоцикл, секс и дебоширство. А атрибутикой - кожаные куртки, ремни с массивными железными пряжками и мотобутцы, мотоциклы, коки и «дак тейлы», вызывающе короткие женские юбки с вульгарным рисунком и прически в виде завязанных на затылке «конских хвостов»( eng.pony tail) и той, что увековечила собственной персоной Мэрилин Монро, став сексуальной иконой не только эпохи, но и рок-н-ролльного стиля. Все это тоже отразилось на общих тенденциях в моде, и «dressing up» в виде простой рабочей одежды и элементов «вестерн-стиля» теперь произошел в Америке. В совокупности с городскими хип-кэтами, рокерами и би-боперами, развивавшими новое авангардное джазовое направление - модернизм, все это составило мощный фронт противостояния цементирующейся «культуре повседневности» и нарождающемуся диктату моды. А также стало началом общемирового рок-н-ролльного раскачивания, которое последовало вслед за экспансией за океан..


РОКЕРЫ

Параллельно шел процесс формирования еще более брутального субкультурного феномена. Здесь речь уже идет не совсем о молодежи, а об отслуживших в период Второй мировой ветеранах, людях энергичных и закаленных, также столкнувшихся с собственной невостребованностью в мире, где все уже было разложено по полочкам и все ниши прихвачены. Культивирующие не образы, но свою систему ценностей, ставящие меломанские пристрастия ниже духа братства и взаимопомощи, эти группы сформировали первые рокерские банды и, возможно, первый оригинальный стиль и униформу, в дальнейшем переросший в отдельную субкультуру байкеров, представляющую до сих пор реальную угрозу «нормальному» обществу своей независимостью и самодостаточностью.

</a>

А поначалу это были отдельные мотогруппировки людей, привыкших к повышенному адреналину, ставящих систему ценностей, выработанную за годы участия в военных действиях, и риск выше норм общественных приличий. Изначально пребывающие вне социума, эти группы участвовали в официальных мотогонках, наводя страх на жителей сонных городков Калифорнии. Таким образом, в 1947 году они впервые привлекли к себе внимание фоторепортеров и журналистов, которые не преминули демонизировать образ вольных мотоциклистов. Позже эта тенденция превратилась в травлю с ответными выходками и мгновенным ростом популярности этого движения. Перебивающиеся случайными заработками, эти группы сумели сформировать фонды взаимопомощи, разработать собственные кодексы и униформу, превратившись в замкнутые мотоклубы и среду, куда не мог проникнуть любопытный нос журналиста. В 1954 году Стенли Крамер снял фильм «Дикарь» с Марлоном Брандо в главной роли, принесший всемирную популярность и рокерам, и актеру, и режиссеру фильма. Движения мотоклубов стало охватывать всю страну, появились клубы с дерзкими названиями типа «Бузотеры», «Хулиганы», «Ангелы ада», с угрожающей воинственной символикой и основным элементом униформирования в виде кожаной куртки и клубного жилета с нашивками. Страх перед неизвестным явлением вкупе с интересом сопровождал эти кочующие по стране моторизированные племена, иногда враждующие между собой, но солидарные в своем противостоянии обществу. Наиболее известным как пример для описания структуры и истории мотоклубов подходит легендарный «H.A.M.C.», или «Ангелы ада».

АНГЕЛЫ АДА

В конце 40-х мотоклубы росли как грибы после дождя, и H.A.M.C. был среди них не самым крутым. Люди просто ездили на мотоциклах, и ничего, кроме совместных поездок и приключений, их не объединяло.



Свою историю бренд ведет со времен войны, когда капитан Эрл Болдуин после пятого боевого вылета нанес на свой Б-17 (серийный номер 41-24577) надпись «HELL'S ANGELS» и эмблему. Еще два авиаподразделения морской авиации США, взявшие название «HELL'S ANGELS», действовали на Тихоокеанском фронте против Японии (видимо, здесь надо искать корни пренебрежительного отношения «ангелов» к японским мотоциклам). Помимо эмблемы «HA», 85-я истребительная эскадрилья несла на передней части фюзеляжа изображение оскаленной акульей пасти, до сих пор используемое многими байкерами для оформления бензобаков, а сам образ оформленного самолета стал эмблемой модного бренда «Bomb boogy», выпускавшего ремейки. Эмблема 552-й эскадрильи средних бомбардировщиков («Deathshead») стала прообразом легендарного знака мотоклуба «HELL’S ANGELS MC». Основателям отделения H.A.M.C. из г. Фонтана пришлось по душе предложение ветерана воздушных боев Арвида Ольсена принять эмблему в качестве клубного логотипа. Позже президент отделения из Сан-Франциско Фрэнк Сэдлик разработал официальный логотип H.A.М.C., который с гордостью носят на жилетках тысячи членов мотоклуба во всем мире.

</a>

Старт клуба был такой же, как и у всех остальных мотообъединений. Все кардинально изменилось в 60-х, когда после Вьетнамской войны очередная партия ветеранов нашла свое место в рядах субкультур. Именно в это время президентом отделения клуба в Окленде (штат Огайо) стал молодой и энергичный Ральф «Сони» Баргер, с тех пор бессменный президент мотоклуба «HELL’S ANGELS MC WORLD» - самая легендарная личность байкерского мира. Все американские подразделения клуба были строго организованы и четко структурированы, хаотичные разъезды сменились хорошо спланированными мотопробегами. Из числа наиболее авторитетных членов клуба сформировался офицерский состав, принимающий основные решения, касающиеся клубной жизни, были сформулированы основные правила клубной иерархии и приема новых членов. Эта традиция была призвана, чтобы препятствовать проникновению в клуб случайных людей. Но рассвет рок фестивального движения и популяризация через кинофильмы не могли не сказаться на том , что новая мото эстетика связавшей мотоцикл и стил жизни, ранее существовавшая в виде выездов среднего класса на уикенды и спортивных мотогонок, стала заманчивой для многих 60-ков.

</a>



Модники 20-ых

Модники 30-ых

Модники 40-ых
Tags: история уличной моды
Subscribe

  • Post a new comment

    Error

    Anonymous comments are disabled in this journal

    default userpic
  • 2 comments